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时尚大撕-分卷阅读148
场太穷，没什么收益，又有明确的侵权行为，品牌当然不介意明里暗里玩点歧视。现在到了2008年，中国渐渐有钱了，奢侈品市场在发展，品牌对豪客的态度当然也在软化，但歧视却根深蒂固，没那么容易消除，前辈造的孽都是后人在背。可以说中国的时装杂志界，能够随便飞去米兰看秀，就能在蓝血品牌坐到前排——甚至不是第一排的——大概也就只有主编级数的人物了，一般的编辑？写稿靠猜，和一线品牌的秀场和普通人一样遥远，他们见过什么世面？知道什么是好东西？
至于那群国内明星，宋雅兰是直接无视的，明星是奢侈品最好的模特和代言人，推销量的排头兵，但绝大多数明星都不懂时尚也是公认的事实，香港那个徐太太，算是稍微有点Idea，在中国已算是时尚I了，实际那水平，放在国外连IT Girl都当不了：任何一种时尚的目的，都是让穿着者变得好看，她没达到这条标准，那就只能算是潮人而已，压根带动不了单品销量，当然也就不会受到食物链上层的重视。
如今在座的这些明星，对时尚的概念简直就是灾难，谭玉是动物园女王，周小雅好一点，但对名牌也是堆叠式穿法，她们知道什么？恐怕只觉得台上的衣服过于简单有些乏味吧，这也是一般人对时装秀的看法：单调、莫名其妙、重复、奇装异服……难以欣赏、看不懂是普遍的反馈，宋雅兰也不怪责他们，艺术欣赏是有门槛的，而她就是场内为数不多能迈过这个门槛的人。
小学毕业以后就到美国留学，在纽约她读的是林肯高中，和IT Girl做过同学，甚至去过如今大热的《绯闻女孩》女主演Queen B的生日派对，上东区的生活过着，宋雅兰怎么没去看过纽约时装周的秀？进入了这个圈子，她就不再是一般中国人，享有不被歧视的高贵特权，一开始和同学去，为的是更好的打入社交圈，后来自己看出兴趣，品牌也习惯多发她一张邀请函，这些邀请函对很多人来说意义非凡，要拿到它难比登天，仿佛是身份的象征，但对于圈子内部的人来说……唔，有了这个身份，要拿到也就很简单了。
在纽约，除了一年两次的时装周以外，要是愿意，365天，天天都能去制衣区看设计，宋雅兰看过太多秀了，多到一眼就能感觉出品牌格调，这是一种形而上学的体验，对美感的捕捉和体会，无法量化，本能而私人的判断。北京时装周大多数秀场，商业化、低俗，个别独立设计师：不知所谓、荒唐又幼稚，少许小秀：贫穷、有点意思……而这所有的秀场适用的都是中国特色的评分——也就是说，如果拿到真正的时尚强国，大多数品牌拿到的分数都将是非常的低，以至于期间的区别已没有任何可以讨论的价值。
SallyHe的秀，在审美上是值得一提的，或者说唯一值得一提的也只有审美——当然还有那能把审美完全展现出来的海量金钱，任何一种烧钱的壮举总是天然就带了豪奢气，这给她的秀多添了几分魅力，但也就仅止于此了。整场秀只是一个小女孩发狂的谵梦，因为有钱化成了现实，粗看华美，完成度也高，似是水准作，但其实她的所有单品都不具备讨论价值，若在纽约时装周，被激怒的评论家也许会发出刻薄的讥笑声——没办法，真正搞时尚的人大多都很穷，自然也难免有点愤世嫉俗，对只懂得砸钱的土豪是会特别苛刻。
而【韵】呢，【韵】的表现就完全是另一个极端了，一样让人不可置信，但和【SHe】是两个不同的方向：你有多难相信有人居然愿意花这么多钱来给自己圆个幼稚又满是粉色泡泡的白日梦，就有多难相信中国本土居然能孕育出一位如此成熟、如此有天分，灵气四溢又挥洒自如的设计师——或者说后者要比前者更让人难以置信，因为有钱的土老冒常有，而天才的火花却是那么的罕见。
“她真的没出过国吗？”这疑问实在挥之不去，宋雅兰的心思，一半在场内灯光的变化，一半还在震撼里。“这不可能啊，真正的时尚只能诞生在四大时装周，其余土地提供的，应该只是灵感……”
这并非歧视，而是客观描述，当然时尚元素无所不在，太多大牌从民族文化中吸取灵感，一个很好的例子就是墨西哥艺术女神弗里达，不夸张地说，她到现在还在为蓝血品牌设计师们提供着灵感的土壤，但她的设计却不会成为奢侈品，也很难把她的风格直接照搬到全世界的商店里，纽约、巴黎、伦敦、米兰……这些时尚之都的设计师们从事的是一种专门性很强的工作：提炼、翻译、简化再泛化。
可能某一年华伦天奴出的横须贺夹克一下爆火，而你会觉得它不过是直接照抄了日本古董手信，做了点适合商业化的微小改动——但真的把两件夹克放在一起，你会承认，让华伦天奴有所不同的，恰恰是那么一点点微小的改动。Edgy、Glamorous、Flattering……所有的特质，只源于那么一点点小小的改进，而这么一点点的功力，也只能在时尚之都，在各个大品牌的后台、Show Room和T台上千锤百炼，浸淫在艺术的空气里，经过无数商业化又艺术化，周而复始的摸爬滚打，才能最终磨练而出。
国内是不是有一些才华横溢的设计师？也许是有的，但少了这种历练，他们的水准大致也就和弗里达相当，只能给时尚提供灵感，而不是生产出完美的产品，这几乎没有例外。世界各地所有才华横溢的设计师，黎巴嫩的Elie Saab、Zuhair Murad，日本的Kenzo，他们都是在巴黎，在纽约出人头地，事业生涯走向成熟——换句话说，在本国，他们的设计固然体现才华，但还少那份炉火纯青的大气，总是挑得出瑕疵。生命力就像是四射的火花，在破烂的管线四处迸发，这也很迷人——但和【韵】又是完全不同的一种迷人。【韵】的气质是非常完整的，设计师没去过时尚圣地，但却俨然像是已经经过一周磨练，秀场灯光、音乐、舞台设计，模特的妆发、步伐和衣饰，千锤百炼自然而然地融为一体，这一点在目前的国内，应该是独一无二，就是放在四大时装周的独立品牌里，也足以引起不少人的注意了。
是的，对于时装秀来说，所有的细节都是画像的一部分，专业的观众追逐的并不是成熟的商业性（这不是成衣秀），也不是件件惊艳的单品（衣服毕竟只是衣服），他们追逐的正是游走在设计和灯光间的意象，那种难以言传却又丝缕分明的艺术感，整场秀从步入会场时就已经开始，互相追逐交融的阴阳黑白，对立转圜的意象被灯光秀完美继承——而灯光在光暗间的转换，落入衣品中则成为了皮革与丝绒的对立融合，简洁的线条和模特刚硬的步伐，贴身的剪裁所流露出的女性妩媚，处处存在的冲突和融合是这场秀的主题，而它表达的手法是如此的自然而然，充满了深思熟虑后的洒脱，又不失灵感的俏皮，以及比时代更前一步的Edgy：这种前卫并不需要用夸张的妆发和反常规的‘雷人’设计表现，它就只是存在于那里，给看过全世界80%以上时装秀的资深人士一种强烈的感觉——这很前卫，这属于未来几年，这是一种很新的，让人触角大动的东西。
当然，除了这种整个系列给出的泛感觉之外，系列内部的单品择选也是可圈可点，这一系列的十件——还是十五件设计，可以明确地看到情绪和氛围的继承与改变，就像是一首完整的歌曲，诉说着一个玄妙难言但又调性分明的故事：第一件大裙子几乎是痛苦的，皮革缠绕的方式有强烈的束缚感，阴暗的黑红色调仿若是流血的伤口，强烈的冲击力是重音开局。之后的裤装继承了这种刚硬阴郁的氛围，继续调用大面积的皮革，但轮廓已由束缚感的贴身往更刚硬的直线廓形转化，西装和飞行夹克的大飞领，金属色偶然的点缀（节制得非常好，太多的金属色会模糊焦点，让人
至于那群国内明星，宋雅兰是直接无视的，明星是奢侈品最好的模特和代言人，推销量的排头兵，但绝大多数明星都不懂时尚也是公认的事实，香港那个徐太太，算是稍微有点Idea，在中国已算是时尚I了，实际那水平，放在国外连IT Girl都当不了：任何一种时尚的目的，都是让穿着者变得好看，她没达到这条标准，那就只能算是潮人而已，压根带动不了单品销量，当然也就不会受到食物链上层的重视。
如今在座的这些明星，对时尚的概念简直就是灾难，谭玉是动物园女王，周小雅好一点，但对名牌也是堆叠式穿法，她们知道什么？恐怕只觉得台上的衣服过于简单有些乏味吧，这也是一般人对时装秀的看法：单调、莫名其妙、重复、奇装异服……难以欣赏、看不懂是普遍的反馈，宋雅兰也不怪责他们，艺术欣赏是有门槛的，而她就是场内为数不多能迈过这个门槛的人。
小学毕业以后就到美国留学，在纽约她读的是林肯高中，和IT Girl做过同学，甚至去过如今大热的《绯闻女孩》女主演Queen B的生日派对，上东区的生活过着，宋雅兰怎么没去看过纽约时装周的秀？进入了这个圈子，她就不再是一般中国人，享有不被歧视的高贵特权，一开始和同学去，为的是更好的打入社交圈，后来自己看出兴趣，品牌也习惯多发她一张邀请函，这些邀请函对很多人来说意义非凡，要拿到它难比登天，仿佛是身份的象征，但对于圈子内部的人来说……唔，有了这个身份，要拿到也就很简单了。
在纽约，除了一年两次的时装周以外，要是愿意，365天，天天都能去制衣区看设计，宋雅兰看过太多秀了，多到一眼就能感觉出品牌格调，这是一种形而上学的体验，对美感的捕捉和体会，无法量化，本能而私人的判断。北京时装周大多数秀场，商业化、低俗，个别独立设计师：不知所谓、荒唐又幼稚，少许小秀：贫穷、有点意思……而这所有的秀场适用的都是中国特色的评分——也就是说，如果拿到真正的时尚强国，大多数品牌拿到的分数都将是非常的低，以至于期间的区别已没有任何可以讨论的价值。
SallyHe的秀，在审美上是值得一提的，或者说唯一值得一提的也只有审美——当然还有那能把审美完全展现出来的海量金钱，任何一种烧钱的壮举总是天然就带了豪奢气，这给她的秀多添了几分魅力，但也就仅止于此了。整场秀只是一个小女孩发狂的谵梦，因为有钱化成了现实，粗看华美，完成度也高，似是水准作，但其实她的所有单品都不具备讨论价值，若在纽约时装周，被激怒的评论家也许会发出刻薄的讥笑声——没办法，真正搞时尚的人大多都很穷，自然也难免有点愤世嫉俗，对只懂得砸钱的土豪是会特别苛刻。
而【韵】呢，【韵】的表现就完全是另一个极端了，一样让人不可置信，但和【SHe】是两个不同的方向：你有多难相信有人居然愿意花这么多钱来给自己圆个幼稚又满是粉色泡泡的白日梦，就有多难相信中国本土居然能孕育出一位如此成熟、如此有天分，灵气四溢又挥洒自如的设计师——或者说后者要比前者更让人难以置信，因为有钱的土老冒常有，而天才的火花却是那么的罕见。
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这并非歧视，而是客观描述，当然时尚元素无所不在，太多大牌从民族文化中吸取灵感，一个很好的例子就是墨西哥艺术女神弗里达，不夸张地说，她到现在还在为蓝血品牌设计师们提供着灵感的土壤，但她的设计却不会成为奢侈品，也很难把她的风格直接照搬到全世界的商店里，纽约、巴黎、伦敦、米兰……这些时尚之都的设计师们从事的是一种专门性很强的工作：提炼、翻译、简化再泛化。
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是的，对于时装秀来说，所有的细节都是画像的一部分，专业的观众追逐的并不是成熟的商业性（这不是成衣秀），也不是件件惊艳的单品（衣服毕竟只是衣服），他们追逐的正是游走在设计和灯光间的意象，那种难以言传却又丝缕分明的艺术感，整场秀从步入会场时就已经开始，互相追逐交融的阴阳黑白，对立转圜的意象被灯光秀完美继承——而灯光在光暗间的转换，落入衣品中则成为了皮革与丝绒的对立融合，简洁的线条和模特刚硬的步伐，贴身的剪裁所流露出的女性妩媚，处处存在的冲突和融合是这场秀的主题，而它表达的手法是如此的自然而然，充满了深思熟虑后的洒脱，又不失灵感的俏皮，以及比时代更前一步的Edgy：这种前卫并不需要用夸张的妆发和反常规的‘雷人’设计表现，它就只是存在于那里，给看过全世界80%以上时装秀的资深人士一种强烈的感觉——这很前卫，这属于未来几年，这是一种很新的，让人触角大动的东西。
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